Vi bygger en kælder med vores egne hænder. Vi laver en kælder ved dacha med vores egne hænder trin for trin: den optimale arbejdssekvens Vi bygger en kælder med vores egne hænder i nærheden af ​​huset

At bevare friske grøntsager indtil den nye høst er hovedopgaven for hver ejer af et sommerhus. Kældre til opbevaring af grøntsager vil hjælpe med dette, som adskiller sig fra almindelige kældre ved, at det er nødvendigt at skabe et optimalt mikroklima i dem, så maden forbliver frisk og ikke rådner. Derudover skal afgrøden beskyttes mod gnavere og sygdomme, der kan begynde at udvikle sig ved høje temperaturer eller luftfugtighed.

Fra denne artikel lærer du, hvordan man bygger en kælder til opbevaring af grøntsager med egne hænder, og hvordan man arrangerer et grøntsagsopbevaringsrum indeni. Derudover vil artiklen give eksempler på at arrangere kasser og beholdere til opbevaring af grøntsager, og fotos og videoer hjælper med at arrangere kælderen under huset korrekt.

Kælder til opbevaring af grøntsager: hvordan man bygger og udstyrer

Der findes flere typer kældre til opbevaring af grøntsager. De mest populære er under jorden, over jorden og semi-begravet.

Hvis du planlægger at arrangere et værelse til boligbyggeri eller en garage, er en underjordisk struktur egnet til dig. Overjordisk og halvbegravet er som udgangspunkt separate bygninger og opføres, hvis grundvandet i området er placeret for tæt på overfladen.

Vurdering af terræn og jordbundssammensætning

Før du bygger en kælder på et sted, er det nødvendigt at objektivt vurdere stedets egenskaber, jordens sammensætning og grundvandsniveauet, da ikke kun typen af ​​lagerfacilitet, men også funktionerne i dens konstruktion vil afhænge af det her.

Vurdering af grundvandsstanden er en af ​​de vigtigste forudsætninger for byggeri. Hvis underjordiske vandløb er placeret nær overfladen, anbefales det ikke at uddybe kælderen for meget, da rummet om foråret vil blive oversvømmet med vand. I I dette tilfælde det er bedre at foretrække opbevaring over jorden.

Bemærk: Hvis grundvandet er tæt på, er det bedre at bygge en kælder på en naturlig bakke eller en lille høj, hældt i hånden. Dette vil beskytte grøntsager og præparater mod fugt.

Hvis grundvandet er lavt, kan der laves en kælder under huset eller garagen. Men i dette tilfælde er det nødvendigt at evaluere jordens sammensætning. Dette vil afgøre, hvilke vandtætningsmaterialer og isoleringsmaterialer, der skal bruges for at skabe et optimalt mikroklima i lageret. Den bedste betragtes som lerjord, som har stor tæthed og tillader ikke fugt at komme ind i lageret. Hvis din plads har sandjord, skal hullet gravet til kælderen komprimeres yderligere, eller bedst af alt betones.

Valg af optimale materialer

Valget af materialer til byggeri vedrører primært dækning af gulv og vægge i gruben. Den nemmeste måde er at betone kælderen, men der er andre muligheder, som ikke kræver køb yderligere materialer(billede 1).

Figur 1. Oversigt populære materialer til opførelse af en kælder

Først og fremmest kan kælderen laves jord. Men dette design er kun egnet til områder med tæt jord. I dette tilfælde graves der simpelthen et hul i området, men væggene er lavet i en lille hældning for at forhindre jorden i at kollapse. Gulvet komprimeres grundigt og tilføjer ca. 10-15 cm knust mursten eller små knuste sten. Loftet er forstærket med understøtninger og dækket af en lerblanding.

Bemærk: Jordudgaven er bedst egnet til opbevaring af kartofler. I en sådan kælder skabes et optimalt mikroklima for knoldene, og de falmer praktisk talt ikke i løbet af vinteren.

Hvis du har de økonomiske ressourcer, kan det indre rum beklædes med sten eller mursten. Dette design er mere holdbart end en jord- eller betonkælder og gør det også nemt at skabe et mikroklima, der er egnet til friske grøntsager. Opførelsen af ​​en sådan kælder kræver dog visse færdigheder i at lægge sten eller mursten.

Teknologier og nuancer af byggeri

Gør-det-selv kælderkonstruktion udføres ved hjælp af en bestemt teknologi. Først skal du vælge det rigtige websted. Uanset typen af ​​kælder er et tørt område på en lille bakke bedst egnet til det. Dette vil gøre det lettere for dig at beskytte det indre af rummet mod fugt og spare på vandtætning af rummet (Figur 2).

Hvis kælderen er placeret under huset, så prøv at bygge den i et område, hvor grundvandet ikke ligger mere end en halv meter fra bunden af ​​kælderen. Findes der ikke en passende plads, og lageret skal bygges i et lavtliggende område, komprimeres gulvet i lageret yderligere med et lag sand og grus.

Bemærk: Den optimale form af kælderen er kvadratisk og rektangulær. Det er mest bekvemt at placere hylder, stativer og beholdere i et sådant rum.

Ofte er kælderen en separat struktur, der består af to dele: en lagerfacilitet begravet i jorden og et gravkammer - et lille hus, der udfører en beskyttende funktion. Den kan også bruges til at opbevare værktøj og udstyr.

Figur 2. Skema til konstruktion af en kælder til grøntsager med dine egne hænder

For at kælderen skal være pålidelig, og grøntsagerne i den forbliver friske i lang tid, er det nødvendigt at tage hensyn til følgende egenskaber ved lagerbygningens konstruktion:

• Det er bedre at lave vægge af holdbart materiale: træ, mursten eller beton;
• Døren er lavet på nordsiden for at begrænse strømmen af ​​frisk luft om sommeren;
• Væggene isoleres umiddelbart efter byggeriet, og taget er beklædt med et materiale, der ikke overfører varme godt.

Efter at have valgt et sted til byggeri, begynder de at grave en pit. Det er bedre at beslutte på forhånd, hvor mange produkter der skal opbevares i rummet, og beregne dets areal, så alle grøntsager og præparater kan passe frit inde på stativer og hylder, og der er også ledig plads til gangene.

Den færdige grube skal komprimeres ved at lægge et lag fedtet ler på gulvet og komprimere det. Leret lægges i separate lag, og hver af dem komprimeres. De samme manipulationer skal udføres med væggene i gruben. Gulv og vægge er beklædt med træbrædder el tyndt lag beton.

Et loft er lavet af træbrædder eller bjælker over gruben. Et lag af termisk isolering (ler, ekspanderet ler eller tæt jord) lægges ovenpå, og der er også installeret en isoleret luge. Derudover er det nødvendigt at arrangere forsyningsventilation inde ved at lave et hul i en af ​​væggene i jordhøjde.

Opførelse af en kælder til opbevaring af grøntsager

Efter at gruben er blevet gravet og komprimeret, er det nødvendigt at begynde det indvendige arrangement af kælderen og beklædningen af ​​ydervægge og tag.

Arrangementet af kælderen omfatter beklædning af den ydre og indvendige vægge til termisk isolering og fugtbeskyttelse. Til udvendig isolering kan du bruge almindeligt polystyrenskum eller tagpap, men en sådan isolering skal beklædes ovenpå med krydsfiner- eller fiberplader.

Derudover skal vandtætning og isolering udføres indendørs. Det er også nødvendigt at sørge for opbevaringsstativer, skuffer, beholdere og rum til friske grøntsager.

Hvordan man hylder

Kældervæggenes inderside skal isoleres, så den optimale temperatur opretholdes indvendigt. Som nævnt ovenfor kan udvendig isolering udføres med polystyrenskum eller mineraluld. Det skal dog tages i betragtning, at polystyrenskum let beskadiges af gnavere, så materialet skal behandles med specielle imprægneringer og dækkes udvendigt med plader af krydsfiner eller fiberplader (Figur 3).

Figur 3. Metoder til udvendig og indvendig beklædning

Derudover udføres udvendig og indvendig vægisolering kun på en tidligere forberedt overflade. For at gøre dette skal du udjævne deres overflade, kitte og kalke væggene med læsket kalk for at beskytte dem mod svamp.

I nogle tilfælde er vægisolering ikke nok til at opretholde en optimal temperatur. I dette tilfælde skal du yderligere isolere gulvet: lav en betonafretning, læg en tyk plastikfilm oven på den, installer strøer og læg isolering i mellemrummet mellem dem. Gulvet er belagt med brædder ovenpå og belagt med olieimprægnering og maling.

Beholdere og kasser til opbevaring af grøntsager

Du kan købe færdige kasser til opbevaring af grøntsager, men har du brædder og bjælker, kan du lave dem selv (Figur 4).

Bemærk: Det er tilrådeligt at lave beholdere og kasser af planker placeret i kort afstand fra hinanden. Dette vil sikre den nødvendige luftcirkulation og forhindre for tidlig rådning af produkterne.

Placeringen af ​​kasser og containere i kælderen bør planlægges på forhånd, så deres størrelse og placering kan beregnes nøjagtigt.

Hvis du planlægger at placere beholdere oven på hinanden, så prøv at holde den nederste hylde 10 centimeter eller mere fra gulvet. På denne måde kan du nemt gøre rummet rent uden at flytte skufferne.

Figur 4. Typer af kasser til opbevaring af grøntsager

Når du placerer kasser oven på hinanden, skal du placere træbjælker mellem dem, hvilket vil skabe fri plads til luftcirkulation. Ved opbevaring af grøntsager på gulvet laves skillevægge af brædder. Denne betingelse er især relevant, hvis både frugt og grøntsager skal opbevares i samme kælder. Skillevæggen forhindrer lugten af ​​forskellige grøntsager i at blande sig, og maden fordærves langsommere.

Det er tilrådeligt at arrangere separate kældre til grøntsager og frugter, men hvis dette ikke er muligt, kan de placeres i et lager, men i størst mulig afstand fra hinanden.

Forfatteren til videoen vil fortælle dig mere brugbar information om det indre arrangement af en kælder til opbevaring af grøntsager.

Optimal temperatur i kælderen til opbevaring af grøntsager

Den optimale temperatur til opbevaring af grøntsager anses for at være nul grader, men når du opbevarer mad i kælderen, skal du tage højde for, at hver type grøntsager og frugter kræver sine egne temperatur- og luftfugtighedsforhold (tabel 1).

Bemærk: Det antages traditionelt, at fugtigheden ved nul temperaturer skal holdes på 70-95%. Hvis temperaturen er lavere, kan grøntsagerne fryse, og hvis den er højere, begynder de at rådne.

Tabel 1. Optimal opbevaringstemperatur for diverse grøntsager i kælderen

Hvis du planlægger at bruge et rum til at opbevare hele afgrøden, skal du sørge for at installere et forsynings- og udsugningssystem og isolere vægge og gulv. Dette vil bidrage til at skabe et optimalt mikroklima og forhindre udviklingen af ​​bakterier, der forårsager råd.

Kartofler og gulerødder

Før du opbevarer disse grøntsager, skal du omhyggeligt inspicere afgrøden og fjerne alle beskadigede og rådne frugter. Hvis dette ikke gøres, vil de berørte prøver under opbevaring forårsage skade på resten.

For at opbevare kartofler i lang tid skal du gøre følgende:(Figur 5):

• Fjern den resterende jord og tør knoldene i et køligt, mørkt rum;
• Temperaturen holdes på +2+4 grader med en relativ luftfugtighed på højst 90%;
• Alle knolde sorteres i store og små og hældes i separate kasser eller kurve med huller placeret i nogen afstand fra gulvet. Lad ikke kasserne eller selve kartoflerne komme i kontakt med gulvet eller væggene. Dette vil reducere luftcirkulationen og forkorte opbevaringstiden.

Figur 5. Metoder til opbevaring af kartofler og gulerødder i kælderen

Gulerødder kan opbevares på flere måder, men først og fremmest skæres toppen af, og selve rodfrugterne tørres lidt. I fremtiden kan gulerødderne lægges ud i lag i kasser, og hvert lag drysses med sand eller fyrresavsmuld. Du kan også opbevare gulerødder i åbne plastikposer. Men hvis du har en lille høst, kan hver gulerod dyppes i en leropløsning og lades tørre.

Rødbeder og kål

For at holde rødbederne længere skal du også skære toppen af ​​og lade dem stå i fri luft i flere timer, så rødderne tørrer ud (Figur 6).

Bemærk: Hovedbetingelsen for vellykket opbevaring af roer er kølighed, så det er nødvendigt at sørge for ventilation i kælderen og regelmæssigt overvåge fugtighedsniveauet.

Velegnet til opbevaring af roer trækasser med mellemrum mellem lamellerne. Men de skal ikke installeres på gulvet, men på en lille træplatform i en afstand på 15-20 cm fra gulvet og væggene.

Figur 6. Muligheder for opbevaring af kål og roer i kælderen

Konservering af kål i en almindelig kælder er ret vanskelig, da denne grøntsag kræver relativt høj luftfugtighed - 90-98%. Det er bedst at hænge kålhovederne ved roden i et træk umiddelbart efter høst, så de tørrer. Når frosten sætter ind, kan kålen flyttes til kælderen, men det er bedre at opbevare det i samme ophængte tilstand.

Løg og hvidløg opbevares i tørret tilstand. De kan flettes og hænges på væggene. Men du kan gøre det anderledes: Skær toppen af, læg hovederne i en gammel strømpe og hæng dem på væggen (Figur 7).

Figur 7. Metoder til opbevaring af løg og hvidløg

Det er umuligt at sænke løg og hvidløg ned i underjordisk opbevaring, da den øgede temperatur i rummet vil få grøntsagerne til at rådne hurtigt.

Funktioner til opbevaring af forskellige grøntsager i kælderen er vist i videoen.

Desinfektion af en kælder til opbevaring af grøntsager

Før opbevaring af grøntsager skal kælderen inspiceres for at træffe rettidige foranstaltninger for at eliminere svampe, skimmelsvamp eller tegn på bakteriel skade (Figur 8).

Bemærk: Hvis desinfektion ignoreres, begynder svampe aktivt at udvikle sig i opbevaringen, hvilket vil føre til hurtig ødelæggelse af afgrøden under forhold med høj luftfugtighed.

Den første fase af desinfektion er at behandle væggene med kobbersulfat. Dernæst skal du fjerne alle rester af skimmelsvamp med en spatel eller skraber, pudse væggene igen og male dem.

Du bør også inspicere kælderen for gnaverskader. Revnerne i vægge og gulve skal tætnes med glasuld og beton, og der skal spredes gift til mus og rotter i hele lagerområdet eller der skal installeres specielle fælder.

Hvordan man behandler en kælder til opbevaring af grøntsager

Underjordisk opbevaring af grøntsager skal årligt behandles mod bakterier og svampe. Hvis disse foranstaltninger ikke tages, vil væggene blive mugne, og afgrøderne vil rådne.

Der er flere måder at behandle en kælder beregnet til opbevaring af grøntsager på. For at gøre dette kan du bruge både specielle kemikalier og folkemedicin til rådighed.

Særlige midler

Der er specielle kemikalier, der hjælper med hurtigt at fjerne svampen og forhindre spredning af gnavere. For at forhindre skader på grøntsager fra gnavere bliver lokalerne f.eks. desinficeret med svovlbomber.

Bemærk: For at behandle en gennemsnitlig kælder er to svovlbomber nok, som placeres på en metaloverflade, sættes i brand og efterlades indendørs i en dag. Herefter skal rummet ventileres grundigt for at fjerne den ubehagelige lugt.

Desinfektion vedrører ikke kun rummets vægge og gulv, men også hylder og skuffer. Hvis de er lavet af træ, skal de tages ud i solen, tørres og behandles med specielle antiseptika.

Figur 8. Metoder til desinficering af kælderen: læsket kalk, kobbersulfat og svovlbomber

Opbevaringsanlæggets vægge vaskes med en 10% opløsning af kobbersulfat. Det giver dig mulighed for at slippe af med alle tegn på svamp og skimmelsvamp. Men efter en sådan behandling skal alle overflader bleges med læsket kalk.

Folkemidler

Den nemmeste måde at desinficere kældervægge på er at kalke dem med en opløsning af læsket kalk. Alle overflader renses først for støv og snavs og dækkes derefter med et tykt lag kalk. Som en ekstra desinficerende komponent kan du tilføje lidt kobbersulfat eller kaliumpermanganat til en spand kalk. Du kan også behandle områder, der er alvorligt beskadiget af svamp, med en opløsning af sodavand og eddike.

En kælder er en obligatorisk udvidelse i et landsted eller i nærheden af ​​et privat hus. I dette rum holdes den optimale temperatur hele året rundt for at bevare grøntsager, frugter, konserves og præparater. Det er ganske muligt at bygge en kælder selv. For at gøre dette er det nødvendigt at vurdere jordens tilstand, bestemme optimal type strukturer, vælg materialer og overhold den valgte teknologi.

Krav til indretning af kælder

Det optimale sted for dåsemad og dyrkede afgrøder er kælderen. Dette rum opretholder naturlige forhold og en temperatur på omkring +4°C. Et gunstigt mikroklima er nødvendigt for at bevare præsentationen og smagsegenskaberne for frugt og grøntsager.

Nogle mennesker forveksler begreberne kælder og kælder. Det er dog helt andre strukturer. Kælderen er placeret i bygningens kælder. Kælderen er indrettet separat - separat på personlig plot. Designet er gjort usynligt, eller omvendt fungerer det som et slående element i landskabsdesign.

Praktisk brug af grøntsagsopbevaring er mulig under visse betingelser:

• tilstedeværelsen af ​​en lav temperatur - kælderen er bygget under jorden eller arrangeret i en kælder i kontakt med ydervæg Huse;
• mørklægning - vinduer er udelukket fra kælderdesignet;
• konstant påfyldning med rene og frisk luft takket være naturlig og forsynings- og udsugningsventilation;
• luftfugtighed er omkring 80-90%.

Valg af det optimale design og materialer

Afhængigt af begravelsesdybden skelnes følgende typer kældre.

Jordstruktur stiger over overfladen, er strukturens dybde ikke mere end en meter. I bund og grund er dette en lille beholder til grøntsager. Et lagerskur kan opføres overalt, selv i små lavland.

Opførelsen af ​​et "have" lagerskur er den optimale løsning til vandlidende områder og lavtliggende områder. Særpræg overjordisk kælder - intet loft. Som regel monteres et sadeltag lavet af brædder. Takket være dette reduceres tiden og de endelige omkostninger ved at bygge et grøntsagsopbevaringsanlæg. Et ekstra plus er letheden ved at bygge en sådan kælder med dine egne hænder.

En mere rummelig overjordisk kælder - udvendigt ligner bygningen et lille hus. Jord hældes oven på loftet og dækker loftet med et tykt lag. Endesiden med døren forbliver ubeskyttet. Plænegræs plantes oven på opfyldningen, dekorerer området og forhindrer jorden i at smuldre med rødderne.

Halvbegravet kælder- den mest populære type struktur. Strukturen ligner udvendigt en jordstruktur, men en del af rummet (ca. 1,5 m) er placeret under jorden. Indgangsdøren til beholderne er placeret under jordoverfladen, så det er nødvendigt at sørge for et system til afledning af smelte-/regnvand. Dørkonstruktionen er grundigt isoleret.

Dyb kælder velegnet til kompakte områder. Dens konstruktion er dog kun mulig, når grundvandet er lavt eller med grundig dræning og vandtætning. Indgangen kan dækkes med et varmeisolerende aftageligt låg eller dekoreres med en speciel kælder - et lille hus med en luge i loftet. Pogrebitsa kan bruges som bryggers til bolig haveudstyr, diverse husholdningsartikler eller grøntsager.

Kældervægge er bygget af forskellige materialer: sten, mursten, beton eller asbestcementplader. Det er ikke tilrådeligt at bygge en bygning af metal, da det er svært at opnå et passende temperaturregime.

Når man bruger jord som hovedmateriale til væggene, er indersiden af ​​spanden foret med træ. Trælisterne skal tørres grundigt, slibes, behandles med et antiseptisk middel og tørres igen.

Lav en kælder med dine egne hænder: video om valg af materialer

Sådan laver du en kælder med dine egne hænder: forsænket design

Vurdering af terræn og jordbundsforhold

Den bedste placering til kælderen er en bakke, bakke eller bakke. Grundvand passerer i sådanne tilfælde langt fra jordens overflade. Når det placeres på en bakke, reduceres regnvandsindtrængen. Derudover vil du kunne spare på vandtætningsmaterialer.

Mange foretrækker at bygge en kælder ved siden af ​​en boligbygning for hurtigt at komme til og tage nødvendige produkter i den kolde årstid, i regnen osv.

Inden byggeriet påbegyndes, skal du finde ud af jordtypen og muligheden for at anlægge et nedgravet/halvt nedgravet grøntsagslager. For at gøre dette skal du lave en lille test:

1. På stedet, hvor skraldespanden bliver bygget, læg et stykke naturligt uld og et råt æg ovenpå.
2. Dæk "strukturen" med en krukke og lad den stå en nat.
3. Vurder resultatet af forsøget:
   • hvis ulden har dugdråber, er grundvandet placeret i nærheden;
   • hvis ægget og ulden er tørre, så er vandet dybt, og du kan roligt begynde at arbejde.

Før du bygger en kælder med dine egne hænder, er det tilrådeligt at evaluere typen af ​​jord:

1. Tørv er den optimale type til bundning. Denne jord minimerer fødevarefordærvelse, hvilket er særligt vigtigt ved opbevaring af rodafgrøder.
2. Kviksand er hævende jord, der ikke er egnet til at bygge en "indvendig" kælder. Denne jord indeholder ler, sand og sandet ler. For at kunne bygge et grøntsagsopbevaringsanlæg skal du udskifte jorden og tilføje sand.
3. Sandjord er velegnet til at arrangere fundamentet. Dette naturlige materiale tilsættes ofte for at reducere hævning og fugtindhold.

Materialer og værktøjer

For at bygge en kælder i dit landsted med dine egne hænder har du brug for:

• knust sten og grus;
• rack sand;
• lermørtel;
• ruller af tagpap;
• mursten;
• cement;
• brædder til at arrangere gulvrammen;
• betonkvalitet 100;
• smeltet bitumen;
• gitter til forstærkning.

Værktøjer du bør forberede:

• betonblander;
• manuel sabotage;
• skovle;
• skruer, skruetrækker, søm, hamre;
• svejsemaskine;
• kværn;
• primer;
• børste;
• hacksav

Forberedelse af grube

Opførelsen af ​​et underjordisk lageranlæg begynder med at grave en grube. Arbejdet udføres i følgende rækkefølge:

1. Ryd området for sten, pinde og vegetation.
2. Marker og grav et hul. Traditionelle kælderdimensioner: længde/bredde - 2,5 m, dybde - 2,3 m. For at grave en grube er det bedre at bruge en gravemaskines tjenester.
3. Udjævn væggene i gruben med en skovl, skrab overskydende jord af og giv dem en flad overflade.
4. Grubens dybde afhænger af typen af ​​kælder, der bygges. Når du bestemmer denne værdi, er det nødvendigt at tage højde for, at rummet vil blive delvist optaget af en luge eller indgang, hylder og en stige. I lyset af dette skal gruben graves med en vis reserve.
5. Komprimer bunden af ​​gruben, hæld sand og grus i hullet. Tykkelsen på sandpuden er 20 cm, gruspuden er 10 cm.

Arrangement af undergulvet

Det er bedre at afrette gulvet ved hjælp af lermørtel. For at forberede det skal du kombinere ler og kvartssand i forholdet 90%/10%. Spæd med vand til det bliver tyk creme fraiche. Hæld den forberedte opløsning i gruset til en tykkelse på 3-4 cm.

For at øge basens styrkeegenskaber og give bedre isolering fra grundvandsindtrængning anbefales det yderligere at forstærke beholderen med beton. Procedure:

1. Forbered en blanding af stativsand og beton i forholdet 5:1 hhv.
2. Efter tørring fyldes lerbunden med betonmørtel 5 cm tyk.
3. Glat overfladen og lad den være helt hærdet.

Konstruktion og vandtætning af vægge

Byggeteknologi murstensvægge Næste:

1. Byg et fundament til murværket med en bredde på 1 mursten og en højde på omkring 15 cm.
2. Lad foundationen tørre.
3. Lægningen udføres fra hjørnet af væggen, hvor døråbningen er tilvejebragt.
4. Murstenene er placeret i et skakternet mønster.
5. Når du lægger mursten, skal du banke den med håndtaget på en murske - dette vil hjælpe med at slippe af med overskydende mørtel og forbedre materialernes vedhæftning.
6. Efter konstruktionen af ​​hver række skal dens jævnhed kontrolleres med et bygningsniveau.
7. Arbejdsopløsningen er fremstillet af sand og cement i et forhold på henholdsvis 4:1.
8. Parallelt med murværket fyldes revnerne og mellemrummene mellem mursten og jordvæggen med lermørtel. Denne teknologi giver yderligere vandtætning til opbevaring af grøntsager.
9. Efter at alle vægge er blevet rejst, lad konstruktionen stå i 1 uge, indtil mørtlen hærder.

Murstensvægge kræver vandtætning. Til dette formål anvendes normalt hydroglasisolering, rulleisolatorer eller bitumenmastik. Rækkefølge af isoleringsarbejde:

1. Behandl alle overflader med en vandafvisende blanding.
2. Fastgør plader af tagpap til væggene - materialet er fastgjort ved hjælp af opvarmet bitumenmastik. For at sikre isolering af høj kvalitet skal du bruge 2-3 lag.
3. Puds væggene med cement.

Opbygning af gulvet

At arrangere loftet er en ansvarlig opgave. De bærende konstruktioner skal modstå store belastninger. Ofte er overlapningen lavet af monolitisk blok, lavet af beton og armeringsbur. Det er vigtigt, at kælderens tag overstiger rummets størrelse, da væggene vil fungere som bærende understøtninger.

Algoritme til at udføre arbejdet:

1. Monter understøtninger, hvorpå træforskallingen efterfølgende vil hvile.
2. Inden udstøbning skal forskallingen forsegles omhyggeligt, så opløsningen ikke siver ud gennem revnerne.
3. Efter forberedelse af forskallingen skal du lave rammen af ​​betonpladen fra forstærkning. Afstanden mellem armeringsstængerne er ca. 25 cm, rammens højde er op til 30 cm.
4. For et stort kælderareal anbefales det at dobbeltforstærke pladen.
5. Armeringsnettet skal stikke ud over kældervæggen med 5-10 cm fra forskellige sider.
6. Den resulterende ramme er jævnt fyldt med betonmørtel.

Efter hældning af pladen skal du vente 3-4 uger. Overlapningen vil helt hærde og antage sin endelige form.

Ventilationsanlæg og elforsyning

Godt luftskifte er en vigtig forudsætning for sikkerheden af ​​produkter i kælderen. Mangel på normal ventilation vil føre til råd af grøntsager, og for hurtig cirkulation af luftstrømme vil føre til udtørring af rodafgrøder.

I et teknisk rum er det at foretrække at skabe naturlig ventilation - det er billigere, og dets ordentlig organisation vil give tilstrækkelig luftudveksling. For at implementere dette skal du installere en indblæsnings- og udsugningsluftkanal. Udsugningselementet er placeret i toppen nær loftet, og tilførselsåbningen er på den modsatte væg i en afstand af en halv meter fra gulvet.

Oprettelsesrækkefølge naturlig ventilation i kælderen med dine egne hænder:

1. Vælg en luftkanal baseret på 1 kvm. m skraldespandsområde - 26 kvm. cm rør.
2. Røret installeres fra hjørnet af rummet, og dets nederste ende skal være placeret under loftet. Luftkanalen passerer gennem hele rummet, taget, og hæver sig en halv meter over spærsystemet.
3. For at forhindre kondens i at samle sig i rørledningen, er det nødvendigt at termisk isolere udstødningsrøret ved hjælp af sandwich-princippet. Et rør er installeret i et andet, og mellemrummet mellem dem er fyldt med mineraluld.
4. Den åbne ende af luftrøret er placeret i en afstand af 50 cm fra det nederste gulvniveau. Udsugningsluftkanalen trænger gennem loftet og ender 80 cm over bunden.
5. Dæk rørets ydre hul med et net.
6. Det er tilrådeligt at sætte ventiler på rørene for at regulere luftstrømmen.

Kælderelektrificering udføres ved hjælp af dobbelt eller tredobbelt isoleret kobberkabel.

Indretning af kælderen

Efter afslutningen af ​​installationsarbejdet kan du begynde at anlægge kælderen. Der er flere designmuligheder:

• lav væggene med stativer med rummelige hylder;
• hænge metalhylder;
• opsætte præfabrikerede stativer.

Vigtig! Alle trækonstruktioner skal være belagt med en anti-insektblanding og en beskyttende imprægnering mod fugt.

Gør-det-selv overjordisk kælder: trin-for-trin instruktioner

På din dacha kan du udstyre en simpel kælder med dine egne hænder, hvis grundvandsniveauet er højt. Inde i beholderen kan lufttemperaturen holdes på 2-3°C. Lad os se på et eksempel på at bygge et grøntsagsopbevaringsanlæg som et lagerskur med følgende dimensioner:

• højde i midten af ​​strukturen - 2 m;
• bredde - 3,3 m, længde - 3 m;
• passagebredde - 0,6 m.

Arbejdsrækkefølge:

1. Coat logs hviler på jorden med varm bitumen mastiks.
2. Loftet er lavet af brædder, og beklædningselementerne er lavet af tilhuggede plader, obapol, lerhalm og fyrretræs fra savværket.
3. Tagudhængene skal hvile på jorden. En sådan installation giver yderligere termisk isolering i form af snedriver i den kolde årstid. Som et resultat dannes en struktur, som et telt.
4. På den ene side er opbevaringsskuret syet op med to rækker brædder, mellem hvilke der lægges isolering. I den anden ende er der en isoleret dør.
5. Fra den ydre del af lobazaen graves en drængrav rundt om hele omkredsen for at forhindre indtrængen af ​​naturligt vand.
6. Lav en hætte nær højderyggen - trææske med justeringsplade.

Byg en kælder med dine egne hænder: video

En kælder i en gård er simpelthen nødvendig - det vil hjælpe med at bevare en stor mængde mad opbevaret til vinteren, som simpelthen ikke kan passe i et almindeligt køleskab. Dette værelse kan være placeret under huset, eller det kan være placeret i nærheden af ​​det, på stedet. For at vide, hvordan man bygger en kælder på gaden, skal du studere alle stadier af denne proces, begyndende med at grave en pit og slutte med at installere et tag.

En meget vigtig betingelse er valget af tid på året til at bygge en kælder. Anbefalede lav arbejde om sommeren i tørvejr, så gruben forbliver tør og tæt under byggeprocessen.

Typer af kældre

En udendørs kælder kan indrettes på tre hovedmåder:

- fuldstændigt placeret under jorden, i en gravet grube, og med tag over indgangen;

- gravet ud i et forhøjet område af stedet, hvorpå der er lavet en dæmning;

- et færdigt isoleret legeme, som er installeret i en grube og dækket med jord.

Ved at købe færdiglavet mulighed kælderkroppen, du behøver ikke bekymre dig om processen med at bygge vægge og vandtætte dem, du skal bare forberede fundamentet og styrke dens bund.

For at bestemme hvilken eksisterende muligheder i det maksimale omfang, der er egnet til både forholdene på et bestemt sted og for mængden af ​​kommende byggearbejder, er det nødvendigt at overveje hver af dem mere detaljeret.

Kælder på et fladt område

Denne mulighed for at bygge en kælder er ret arbejdskrævende, men hvis det ikke er muligt at købe en færdigbygget bygning, og stedets område ikke har en udtalt højde, vil det være den eneste, der er gældende i dette tilfælde .

Når du tyer til denne metode til at bygge en kælder, skal du tage højde for grundvandets højde i det givne område og i det specifikke område, hvor gruben skal graves. Hvis arealet ikke er nok, kan jordvand ødelægge alt det udførte arbejde eller, som dukker op senere, gøre produkterne, der opbevares i kælderen, ubrugelige.

Den omtrentlige vandstand bestemmes ved at kigge ind i en nærliggende brønd om foråret, når rigelig sne smelter. Om sommeren, på steder, hvor grundvandet løber højt, vokser der fugtelskende græs, såsom hestesyre, padderok, stang og andre lignende sorter – der er det saftigere og højere.

Hvis du ønsker at bestemme denne parameter mere præcist, kan du ringe til en specialist, der professionelt vil beregne det bedste sted at grave en pit og dens mulige dybde. Under alle omstændigheder er der ingen grund til at vælge et sted i lavlandet, hvor vandet kan stagnere.

Når man indretter en kælder på denne måde, skal gruben planlægges mindst to til to en halv meter dyb. Arbejdet skal begynde med processen med at grave en pit.

Forberedelse af grube

Det valgte sted til kælderen skal rengøres grundigt ved at fjerne det frugtbare græstørvlag og derved markere området til gravning. Arbejdet udføres manuelt, da udstyret vil forstyrre kanterne af gruben, hvilket er uønsket for denne særlige mulighed for at bygge en kælder. For at gøre gravningen lettere, er det bedre at fjerne jorden i lag, løsne hver af dem og forsigtigt udjævne hullets kanter så meget som muligt.

Hvis jorden på selve stedet er løs, graves gruben med en skråning - så smuldrer jorden mindre. I dette tilfælde er toppen af ​​pit markeret 30-50 cm i hver retning mere end dens bund skal være.

Hvis grundvandsniveauet er tilstrækkeligt højt, gøres gruben også bredere og dybere med 40-50 cm, og dette rum er fyldt med vandtætningsmateriale, der beskytter væggene mod fugt. Kælderens vægge og gulv kan vandtættes med ler udvundet fra brønden; det hældes i bunden af ​​gruben efter endt gravning og rundt om de allerede rejste vægge. Det øverste frugtbare jordlag er velegnet til overførsel til bede i en køkkenhave eller blomsterhave, og resten af ​​jorden kan for eksempel bruges til at fylde det nederste lag af en "alpebakke".

Materialer til at bygge en kælder

For at bygge kældervægge er det bedst at bruge naturlige materialer, som ikke vil afgive skadelige dampe. Forklaringen på dette er enkel - i et sådant rum vil der ikke kun være lukkede produkter på dåse, men også grøntsager og frugter i specielle åbne kasser. De er i stand til at opfatte og absorbere lugte og forskellige stoffer, der er unødvendige for kroppen. Det anbefales heller ikke at bruge åbent metal i konstruktionen af ​​en kælder, da det vil tjene som en leder af kolde, skadelige optimal temperatur nødvendigt til opbevaring af fødevarer.

Derfor har du brug for følgende til arrangement:

- vælg mursten, skumblokke el betonplader;

- til gulvet skal du bruge cement og sand til at lave mørtlen, forstærkning til at styrke afretningen, der hældes, sand og knust sten til "puden";

- gulvet kræver færdige betonplader eller brædder til forskalling og en base til at hælde beton samt forstærkning for at skabe et passende forstærkningsbælte;

- på ydersiden kan lervandtætning suppleres med tagpap, der fastgør det til væggene ved hjælp af mastik;

- til det tag, du skal bruge træklodser og brædder, tagpap til vandtætning, tagmateriale;

- vil være påkrævet plastik rør til ventilation;

— til fremstilling af luger og døre fremstilles tømmer;

- indvendig vægdekoration involverer brugen gipsblanding eller brædder til beklædning.

Alle trædele bygninger skal behandles med antiseptiske midler, så de holder længe uden råd, skader af insekter eller mikroorganismer.

Fundament

For at kælderen skal være pålidelig og tør, er det bedst at gøre den konkret, men før du hælder den, skal du lave en god base for den. vandtæt basis.

• En sandpude med en tykkelse på 100 ÷ 120 mm hældes i bunden af ​​brønden, den skal komprimeres godt. For at gøre dette er sandet let fugtet og komprimeret.
• Knust sten, 60 ÷ 80 mm tyk, hældes oven på sandet, jævnes og komprimeres.

• Dernæst ville det være godt at lave en grænse rundt om brønden og lægge forstærkning. Grundgulvets højde kan være fra 70 til 120 mm.
• Næste trin er at hælde beton i forskallingen og udjævne den.
• Efter at det hærder og forskallingen er fjernet, kan siderne af fundamentet belægges med tjære, som godt isolerer det mod fugt, der kommer fra jorden.

Det skal bemærkes, at gulvet i kælderen nogle gange efterlades jord. Dette er muligt, hvis grundvandet er dybt nok. Et jordgulv giver mulighed for at opretholde naturlig ventilation og jordtemperatur i en given dybde i kælderen. I dette tilfælde, for at rejse vægge i bunden af ​​gruben, hældes et strimmelfundament rundt om omkredsen.

Opbygning af vægge, ventilation og vandtætning

• Vægge kan opføres på det forberedte fundament. Til lægning af murstensvægge i en kælder bruges oftest en blanding af ler og sand, men den sædvanlige cementmørtel kan også bruges.
• Hvis loftet i kælderen vil hvile på murvæggene, skal deres tykkelse være lig med en mursten.
• Når du bruger ikke kun vægge, men også jorden omkring kælderen til at understøtte loftet, er deres tykkelse på en halv mursten tilstrækkelig.
• Hvis der efterlades plads mellem grubens jordvægge og murværket til vandtætning, så fyldes dette rum, når det udføres, med ler, spildes med vand og komprimeres grundigt.

• Mellem leropfyldningen og murstens væg et lag tagmateriale kan fastgøres.
• Efter at have lagt en eller to rækker mursten, i det modsatte hjørne fra indgangen, i væggen til hele kælderens højde, skæres en niche i jorden til ventilationsrøret.
• I den anden eller tredje række af murværk, modsat nichen, skal du installere et ventilationsrør med et hjørneudløb, som er indbygget i væggen. Senere skal dette hul lukkes med en fin rist for at forhindre gnavere i at komme ind i kælderen.
• Røret over overfladen af ​​kælderbeklædningen bør stige ikke mindre end halvanden meter.
• Væggene er rejst til toppen af ​​gruben, med konstant overvågning deres vertikalitet og horisontalitet ved hjælp af et lod og bygningsniveau.

En vigtig note - hvis grundvandet kommer tæt på grundgulvet, så er det værd at bygge omkring murstensvæggene. Det er normalt fyldt med knust sten eller knust mursten. Det vil dræne fugt fra kælderen ind i en specielt konstrueret beholder eller grube nær kælderen.

Kælderafdækning

Inddækning af en kælder kan gøres på forskellige måder. Den enkleste af dem er at lægge betonplader ovenpå, som udover væggene skal hvile på jorden rundt om kælderen med 400 — 500 mm. Men ikke alle steder kan besøges af udstyr, der er i stand til at løfte pladen og placere den på det tiltænkte sted, så meget ofte er du nødt til at lave gulvbelægningen selv. Undtagen beton færdige plader et hjemmelavet beton-, træ- eller kombineret gulv kan lægges. Sidstnævnte er praktisk, fordi det er praktisk at lægge isolering mellem træbjælkerne fra indersiden af ​​kælderen, samt at sikre loftbrædderne.

• Hvis denne mulighed er valgt, lægges tagmateriale oven på væggene og på jorden omkring dem, hvorpå der lægges forarbejdede stænger, der måler 150 × 100 mm - de vil fungere som bjælker. Afstanden mellem dem bør ikke være mere end 500 mm.
• Et gulv af brædder placeres oven på bjælkestængerne, og der er et hul til lugen.
• Derefter lægges vandtætning lavet af tæt polyethylenfilm oven på træpladerne. Filmen skal placeres på jorden rundt om kælderen.

• Et forstærkningsgitter lægges oven på filmen, en grænseforskalling er installeret, og derefter fyldes det resulterende rum, som nivelleres og efterlades til tørre. Tykkelsen af ​​betongulvet hældte på træbund skal være 40 ÷ 50 mm.
• Efter at betonen er hærdet, hæves hullet til lugen, hvis det er nødvendigt, til den nødvendige højde, og der monteres et dæksel på det.

Når man bygger en sådan indgang, kan trappen kun være den enkleste.

Tag over kælderen

Et sadeltag vil blive installeret over lugen, og resten af ​​rummet over kælderen vil blive dækket med den resterende film på overfladen og drysset med jord.

Da betonarealet vil være større end kælderrummet, sadeltag installeret over hele dens bredde. Der dannes således et lille trekantet skur over lugen, hvori man endda kan stable lidt brænde.

Tagkonstruktionen er samlet af kvalitetstømmer. Skråningernes spær er fastgjort i bunden med stænger, som bliver et pålideligt grundlag for taget. De skal fastgøres til en betonbase med ankerelementer.

Du kan gøre det på en anden måde. Langs omkredsen af ​​betonstedet er det nødvendigt at bygge en lav mur i to eller tre rækker mursten og installere en tagkonstruktion oven på den. Murstensdelen af ​​dette miniskur skal dækkes med vandtætning.

Den forreste del af taget er beklædt med brædder, og der kan lægges tagpap på skråningerne, og ovenpå kan der lægges skifer- eller metaltegl. Nogle foretrækker at dække skråningerne med krydsfiner og derefter lægge et blødt tag. På den ene side er frontonet fuldstændigt syet, og på den anden side er der en åbning tilbage til montering af hoveddøren.

Når kælderen ikke længere er påvirket af nedbør, kan du oplyse interiøret og afslutte vægge og loft.

Kælderbelysning

Indretningen af ​​rummet kan selvfølgelig udføres inden montering af loftet, men der er ingen garanti for, at det ikke bliver spoleret af pludselig regn. Derfor er det bedre at lede elektricitet og lave belysning, efter at lugen er lukket med taget.

Belysning skal ske ikke kun i kælderen, men også ved indgangen til den under taget.

Kobbertråde i pålidelig dobbelt isolering strækkes fra huset til taget over lugen ind i kælderen, fra dette indgangsrum er de allerede båret ned. Lamperne skal placeres, så de under ingen omstændigheder kan røres ved nedgang i kælderen. Det er bedst at dække pærerne med en beskyttelseshætte.

Ledningerne skal udføres på en sådan måde, at pærerne tænder samtidigt - under taget og i kælderen. Kontakten skal placeres under taget ved indgangen, i en passende højde, ca. 1,2 ÷ 1,5 m fra gulvet. Det er forbudt at installere stikkontakter i kælder eller kælder på grund af sikkerhedsforanstaltninger.

Hvis du ikke har erfaring med at lede og tilslutte elektricitet, er det bedre at overlade dette til kvalificerede specialister, da du i bedste fald kan forlade hele huset uden lys uden at kende ledningssystemet.

Efterbehandling af vægge, gulve og lofter

Hvis kælderen er god vandtæt, så kan ethvert materiale bruges til efterbehandling. Hvis loftet er bygget på stænger, så er det værd at lægge isolering i måtter mellem dem - dette vil opretholde en jævn temperatur i kælderrummet og i vinterfrost, og i sommervarmen.

For at styrke isoleringen til betonloft, kan du montere en gitterstruktur, der kan presse måtterne til overfladen. Nedefra vil det ikke være svært at beklæde loftet med brædder eller fugtbestandige gipsplader ved at skrue det fast på stængerne.

Tagpap og mastik kan udskiftes med flydende gummi eller flydende silikatglas, hvilket også vil skabe et vandtæt lag.

Mange mennesker forlader væggene mursten uden yderligere belægning, men det er bedre at afslutte dem pudsemørtel, gnider til perfekt jævnhed. De kan imprægneres med flydende vandtætning, som kan trænge dybt ind i gipsen og efter at have krystalliseret gøre den vandtæt. Efter at vandtætningen er tørret, kan du kalke væggene med kalk - det vil gøre kælderrummet pænere og lysere.

Efter at al efterbehandling af kælderen er afsluttet og tørret, kan du tænke på, hvor og hvor mange hylder du skal placere, og hvor du skal organisere kasser (kasser) til opbevaring af rodfrugter.

Der er et trick, der hjælper webstedsejere med naturligt at fjerne overskydende fugt fra kælderen. For at gøre dette skal du bare plante bærbuske rundt i kælderen, som aktivt absorberer fugt fra jorden. Træer af nogen art bør ikke plantes tæt på bygningen, da deres rødder kan ødelægge vandtætningen og med tiden endda kælderens vægge.

Priser for forskellige typer varmeisoleringsmaterialer

Termiske isoleringsmaterialer

Video: stadier af konstruktion af en af ​​kældermulighederne

Kælder med skrå indgang og jordvold

Den anden mulighed for en kælder er placeret på en lille bakke, hvis der er en på stedet. Hvis der er høje grundvandsniveauer, og der er et sådant sted på territoriet, vil denne særlige kælder være den bedste mulighed. En sådan "højde" kan dog også skabes kunstigt.

Det særlige ved denne tilgang er, at al den jord, der fjernes fra pit, bruges til inddæmning på toppen af ​​taget og indgangen. Tykt lag jorden vil ikke tillade kælderrummet at varme op om sommeren, og om vinteren vil den holde den ønskede temperatur inde for at bevare maden.

Når man bygger en sådan kælder, bruges en dør til indgang og ikke en luge, som i den første mulighed. Trappen der fører ned er lavet af cementmørtel, mursten eller behandlede brædder, og har brede, stejle trin frem for simple trin.

Den vigtigste fordel ved at bygge en sådan kælder er, at gruben til den ikke behøver at være for dyb, da dæmningen af ​​jord bygget ovenpå skaber alt de nødvendige betingelser. Gulvene og væggene er arrangeret på samme måde som i det første tilfælde, men arbejdet med korridoren, der fører ned, komplicerer også arbejdet.

• Den første ting, de gør, er, som i den første mulighed, at de graver en grundgrav, men ikke så dyb, da væggene vil blive hævet over den.

• Derefter, på den anden side, hvor det er planlagt at installere døren, skæres trin ned i jorden, der fører til overfladen. De styrkes efterfølgende nødvendigvis af en af ​​de ovennævnte muligheder.
• Den optimale løsning ville være at forstærke trinene med armeringsnet og hælde beton med et lag på 40 — 60 mm, efter tidligere at have lavet omsluttende forskalling. Stålhjørner er indbygget i kanterne af trinene - de vil lade trappen holde længere. Hvis trinene er forsvarligt forstærket, kan de tjene som fundament for væggene i korridoren, der fører opad.

• Når væggene er fjernet, kan du gå videre til montering af loftet. Den kan foldes i form af en bue eller have en flad overflade, der løber parallelt med trappens retning.
• Murstensvæggene i denne kældermulighed hæver sig højere over brønden end i den første mulighed, så meget, at loftshøjden er mindst to meter.
• Efter at have hævet væggene til den nødvendige højde, placeres et loft ovenpå. Det skal være stærkt nok til at understøtte en tyk jordhøj. Vandtætning af væggene udføres på samme måde som i den første mulighed, men i dette tilfælde skal det også udføres ovenfra, under taget.
• Der er ingen grund til at isolere loftet eller afstryge kældertaget. Der er gulvbjælker nok til hvilken flad eller almindelig skifer lægges på hvilken og der laves en jordhøj.

• Udgangen til overfladen kan designes på forskellige måder, men under alle omstændigheder skal det være en murstensvæg, hvori døren er installeret. De øvre og nedre døre vil pålideligt lukke rummet fra ekstern kulde eller sommervarme. Døre er normalt lavet af tykke brædder, som i sig selv er naturlig isolering.

En sådan kælder laves nogle gange ikke i en gravet grube, men ved at grave ned ad bakke. Denne metode er mere kompliceret, idet jorden fjernes fra lukket rum ikke så let som fra et hul.

Når man laver en kælder på denne måde, når man går dybere ned ad væggene, monterer man understøtninger, der holder hvælvingen. For enden af ​​det gravede rum er det nødvendigt. Til det bores et hul ovenfra, hvori røret er installeret.

Interiøret afsluttes normalt med mursten eller sten, som lægges langs væggene i beton eller lermørtel. Hævede vægge kan blive til et buet loft eller være dækket med massive, imprægneret med antiseptiske forbindelser logs, som kan dækkes med brædder ovenpå.

Men denne metode til at bygge en kælder bruges sjældent i dag, da den er ret arbejdskrævende, kræver omhyggelige beregninger og, det skal siges, er ret usikker på grund af risikoen for, at hvælvingen kollapser under graveprocessen.

Installation af en færdig struktur til en kælder

I øjeblikket producerer industrivirksomheder færdige huse kældre lavet af forskellige materialer, som eliminere de arbejdskrævende processer med vægkonstruktion og vandtætning under deres installation. Hvis du køber en sådan isoleret kælder, behøver du ikke at lave yderligere termisk isolering til den.

En meget god løsning - en færdiglavet tøndekælder

Denne struktur kan installeres på gaden eller endda under huset. Indgangen til kælderen er en hermetisk lukket luge, hvilket betyder, at der ikke er behov for at bygge en massiv trappe.

For eksempel præsenteres et cylindrisk legeme, hvis sidedele er lavet i form af halvkugler - det er præcis hvad geometrisk form vil godt modstå ekstern dynamisk påvirkning, når jorden svulmer under frysning.

Tøndekælder den er ret kompakt: dens diameter er kun 2,2 m, længden af ​​rummet inde i sagen er 3,3 m, og det samlede volumen er 10,40 m³. Faktisk er det et lille hyggeligt underjordisk rum med hylder arrangeret på væggene og ventilation.

Væggene på tønden er pålideligt isolerede og absolut forseglede. De er flerlags og består af polyurethanskum og kulstofstål, og den ydre skal er lavet af glasfiber. Overfladerne inde i tønden er grundet og belagt med emalje.

Ventilationssystem lavet efter alle regler, og består af to rør - udstødning og tilførsel. De er placeret på modsatte sidevægge af tønden og opretholder optimale fugtforhold indendørs.

Gulvene, hyldesystemet og trapperne er udført i godt tørret, lakeret træ, som skaber en gunstig atmosfære til opbevaring af emner, frugter eller grøntsager.

Derudover er der inde i kælderen et belysningssystem, der bruger en reduceret spænding på 12 V, hvilket er sikkert til arbejde i dybden og under våde forhold.

Installation af kældertønden er ret enkel. I betragtning af strukturens størrelse graves en pit under den. En pålidelig base er arrangeret i den, hvorpå beholderen sænkes og derefter begraves med jord. Hvis kælderen bygges udendørs, så anbefales det at bygge et skur eller i hvert fald et skur med tag over lugen. vintertid vil ikke tillade, at indgangen bliver dækket af sne.

Installationen af ​​en sådan kælder udføres normalt af et produktionsfirma, hvis specialister under denne proces tager højde for alle de tilgængelige nuancer af teknologien, så ejeren af ​​webstedet har kun til opgave at udføre det enkleste arbejde.

Video: installation af en færdig isoleret kælder

Hvilken af ​​de præsenterede kældre placeret på gaden, der skal vælges af ejeren af ​​stedet, afhænger af de tilgængelige muligheder og egenskaber i territoriet. Nogle mennesker foretrækker at gøre alt selv fra start til slut for at være sikker på alle stadier af det udførte arbejde. Andre stoler på opførelsen af ​​kælderen til kvalificerede håndværkere, der kender alle forviklingerne i den teknologiske proces. Atter andre vælger færdige strukturer, der vil forårsage et minimum af besvær under installationen.

Læs interessant information om, hvordan du gør det i vores nye artikel.

At bevare en afgrøde er nogle gange sværere end at dyrke den. Et generelt tilgængeligt og stort set vedligeholdelsesfrit middel til dette er kælderen. Når den bygges separat, er den også den mindst arbejds- og omkostningskrævende sammenlignet med andre typer opbevaring af landbrugsprodukter, bortset fra pæle og underjordisk. Men en kælder i en individuel husstand er optimal i mange henseender:

• Kun 1-3 slags rodfrugter kan opbevares i en bunke, og i kælderen alt, hvad de selv spiser og har til salg, lige fra kartofler til lækkert røget kød.
• Tabet af varer opbevaret i kælderen er meget mindre end i bunken.
• Bunken skal skilles ad, så snart varmen er sat ind, ellers rådner det hele. I en veludstyret kælder kan frugter og krydderurter holdes friske indtil sommer, og rodfrugter kan holdes friske indtil næste høst.
• Mængden af ​​udgravnings-, konstruktions- og installationsarbejde under opførelsen af ​​en kælder er meget mindre end mængden af ​​lagerfaciliteter af bunkertypen.
• Når du bygger en kælder, kan du undvære dyre materialer og komplekse teknologier - en nybegynderbygger kan lave en god kælder med egne hænder ved hjælp af skrotmaterialer.
• Kælderens arbejdsintensitet er ret høj, men sammenlignelig med at lægge en bunke og meget mindre end for bunkerlagre. Derudover bygges kælderen én gang, men pælen skal foldes/afmonteres årligt.
• Sammenlignet med en underjordisk kælder er en korrekt konstrueret kælder bedre ventileret, hvilket reducerer sandsynligheden for råd til en ubetydelig mængde og er dårligt tilgængelig for skadedyr.
• Kælderen kræver ikke konstant strømforsyning, påfyldning med konserveringsgas mv. dyre kvitteringer udefra.
• Kælderen kan om nødvendigt uden ændringer omdannes til et opbevaringsskur til opbevaring af store mængder frugt og grøntsager.
• Tildelingen af ​​jord til kælderen er minimal, endda nul, som for bunkers.
• Kælderen passer ret nemt ind landskabsdesign plot, se fig. Erfarne og kyndige bygherrer formår endda at kombinere en kælder med en dam, højre pos. lige der.
• Det specifikke mikroklima i kælderen giver nogle produkter en særlig kvalitet.

Du bør dvæle ved de sidste 2 punkter. For det første kan du kun bygge en dam i en kælder, hvis du er en bygherre og en ace hydraulisk bygmester, fordi... Faktisk er det strengt kontraindiceret at have en kælder i nærheden af ​​vandmasser. Sandt nok, i vores tid kan tricket med en dam udføres af en kyndig amatør, hvis dammen er i en færdiglavet glasfiber- eller kulstofskål og er udstyret med et overløb. Men under kælderen vil det give en masse ekstra jord; så kan du bygge en iskælder, se nedenfor, hvor æbler og kål holder til den nye høst.

For det andet kan en person, der er fuldstændig blottet for en smagsprøve, ved smagning på markedet nemt skelne mellem krukkegurker eller surkål fra tønde dem, til fordel for sidstnævnte. Men hvis du giver ham en smag af kar-og-tønde pickles, ikke kun grøntsager, men også svampe, kød, fisk, svinefedt, lagret i kælderen og hjemme-kælderen, så vil han også let foretrække kælder. Og røget kød, der opbevares i kælderen, får en særlig delikat smag og aroma.

For det tredje, kun i kælderen (se nedenfor) modner hjemmelavet kvass, syta, beruset honning og frugter korrekt alkoholiske drikke: likører, øl osv. Og druevinsmaterialer (vin, cognac) når generelt kun den nødvendige tilstand i en kælder med særlige forhold; Vi vil også komme ind på vin- og cognackældre i løbet af vores præsentation.

Hvilken slags kælder skal man bygge?

I enhver klimazone i den tempererede zone er det muligt at bygge en kælder af enhver af de 3 typer i henhold til graden af ​​dybde: ikke-begravet, pos. 1 i fig. , semi-forsænket, pos. 2, og forsænket.

Hvad angår materialer, kan strukturen (kasse, kammer) i kælderen være beton, sten (mursten), træ eller jord. Vi vender tilbage til valget af materiale, når vi taler om selve konstruktionen, men for nu skal du være opmærksom på: En kælder af enhver type skal være omgivet af en dræningsgrøft med frit flow. En fugtig kælder er ikke en kælder, men en rådden bunke.

På jorden

En ikke-nedgravet kælder er den mindst arbejdskrævende, men den "føler" jordbevægelser godt og holder stabilt kun den gennemsnitlige sæsonbetonede temperatur, dvs. Den kan fryse om vinteren og varme op om sommeren. Temperaturen i den kan bringes til den gennemsnitlige årlige temperatur (5-15 grader i den centrale zone i Den Russiske Føderation) ved kraftig jordfyldning. Denne udførelse er mulig, hvis der er meget jord tilbage fra andet anlægsarbejde, men så vil der være behov for en større arealfordeling. Et typisk diagram over en ikke-begravet kælder er vist i fig. Hovedsageligt rodfrugter opbevares i den indtil foråret eller til vintersalg. Det er nemt at bygge en gletsjer i en ikke-begravet kælder, fordi... dræning af smeltevand giver ikke vanskeligheder. I dette tilfælde kan du opbevare holdbare frugter indtil den nye høst: kvæde, vintersorteræbler og pærer. Materiale til byggeri – gerne træ eller beton, pga murstenskammeret kan revne, når jorden bevæger sig.

Om forhallen

Risikoen for opvarmning af kælderen kan reduceres eller helt elimineres ved at udstyre den med en vestibule med 2 tætte døre. Sådan bygger de oftest; en kælder uden vestibule er i almindelighed et byggehak. Undtagelsen er kældre i meget kolde egne med kort sommer, hvor kælderen er mere tilbøjelig til at fryse end varme op. Forhallen er lavet skråtstillet indad, så kommer kold luft ikke ud af den spontant, og varm luft strømmer ikke ind. Men i en ikke-dyb kælder, kan du lide det eller ej, vil vestibulen være vandret, dette er en anden ulempe.

I jorden

Hvordan en halvbegravet kælder er opbygget er vist i fig. til højre. I jorden ligger den over standard frysedybden (NFD) i området. Dette giver dig mulighed for at opretholde den gennemsnitlige årlige temperatur i kammeret næsten hele året rundt; på højden af ​​sommeren stiger den lidt. Du kan opbevare alt i en semi-begravet kælder, tildelingen af ​​jord til det er tæt på minimal, og den udgravede jord er næsten altid nok til tilstrækkelig effektiv opfyldning, så det er at foretrække at bygge en semi-begravet kælder i landet.

På grund af sin dybde og tilstedeværelsen af ​​en let hævende pude rundt om hele kammeret, er en halvt nedgravet kælder lidt følsom over for jordbevægelser og kan bygges af ethvert materiale, der er egnet til en kælder. Som et resultat kommer den halvbegravede kælder i det største antal varianter. Desværre er det kun muligt at forsyne en halvnedgravet kælder med en gletsjer, hvis der er et drænsystem på stedet, fordi... dræning af smeltevand i periodisk frysende jord kan forårsage en nødsituation.

Dugouts

Jordkældre er meget billige: Byggeriet kræver meget lidt materiale, og udseendet passer perfekt ind i landskabet, se fig. til højre. Strukturen af ​​en jordkælder er vist i fig. under. Afhængig af den kontinentale jords beskaffenhed (se nedenfor) er kammerets skråninger beklædt med brædder; måske langs pæle drevet ned i jorden eller efterladt blottet. Gulvet vil blive fyldt med ler, der er gravet fra det omkringliggende område. Det er også tilrådeligt at dække taget med sand fra det omkringliggende område, oven på det med udgravet jord og også lægge udgravet græstørv over det. Den øvre struktur af en sådan kælder vil også være en fremragende kælder.

Lagerhuse

Lagerskure er jordkældre af mindre dybde, uden topstruktur og med tykkere jordfyld. Opbevaringsskure bruges til at opbevare frugt, grøntsager og rodfrugter til vinter- og forårssalg, fordi... I sommervarmen varmer de ofte op. Op til 8-10 typer produkter, der er kompatible under opbevaring, lægges i beholdere. I et stort lagerhus til 1-2 typer rodfrugter stables de nogle gange på gulvet.

En stor og lille enhed med et kamera 2-3 gange smallere er vist i fig. Længden af ​​kammeret er praktisk talt begrænset af størrelsen af ​​lagerområdet. Ventilation af lageret er altid udstødning og, meget ønskeligt, med en fistel og fangerparaplyer over skraldespandene, se nedenfor. Ved opbevaring af flere typer produkter er deres skraldespande udstyret med hver sin emhætte. Længden af ​​støttestolperne er 1,2-1,8 m, afhængigt af tykkelsen af ​​deres træstammer eller bjælker, henholdsvis 150-250 mm.

Kælder på skråningen

En jordkælder på en skråning er meget effektiv, se fig. til højre. For at kunne bygge den skal den kontinentale jord være skridsikker, leret eller leret og tør. Fordele ved en udgravet kælder på en skråning:

• Minimumsforbrug af arbejdskraft og materialer.
• Næsten ufølsom over for jordbevægelser.
• Det er muligt at anlægge en gletsjer, pga dræning af smeltevand er enkel.
• Et skråloft med en hætte ved højderyggen giver dig mulighed for at opbevare en række produkter, fordi... Gasser frigivet af grøntsager og frugter under opbevaring er lettere end luft. Faktisk er loftet i kælderen på skråningen én stor paraplyfanger over alle skraldespandene på én gang.

Bemærk: opførelsen af ​​en jordkælder er kun mulig, hvis der er mindst 1,7 m fra bunden af ​​kammeret til grundvandet i perioden med dens højeste stand (se nedenfor).

Underjordisk

Den dybe kælder går ned i jorden under NGP, så den gennemsnitlige årlige temperatur i kammeret er stabil. Det er muligt at reducere det til næsten nul med en gletsjer, fordi... smeltevand kan udledes i permeabel, ikke-frysende jord. Dette er næsten en bunker, kun uden et lag jord over strukturen. En dyb kælder er meget dyr og arbejdskrævende og fjerner i modsætning til en bunker jord fra økonomisk brug, derfor Mellem zone de bygger næsten aldrig disse. Men i de sydlige egne med middelhavsvintre kan man nogle gange finde nedgravede flaskekældre eller tandoorkældre, se fig. De er bygget med adobe (i tør jord), mursten eller murbrokker. Takket være sidesandfyldningen og toppen lerslot temperaturen i flaskekælderen holdes 5-7 grader under årsgennemsnittet, dvs. op til 15 grader. Dette er nok til at opbevare grøntsager indtil foråret og meloner og vandmeloner indtil nytår.

Om kælderen

Kælderen er en overbygning af træ i kælderen, en slags hytte over cellen. Nu om dage kan en rigtig bjælkekælder kun ses i museet under udendørs(til venstre i figuren), men forgæves. For det første fungerer det som et termisk spjæld og stabiliserer temperaturen i kælderen på det gennemsnitlige årlige niveau med en meget mindre dybde af kammeret. Dette er allerede vigtigt, fordi Der er få steder, der egner sig til at bygge en jordkælder, og omkostningerne og arbejdsintensiteten for en stenkælder med en kælder reduceres med et beløb, der er større end den mængde arbejde og penge, der bruges på overbygningen. For det andet giver den samme mindre dybde af kammeret dig mulighed for at bygge en kælder "på højt vand" i stedet for et dyrt og komplekst caissonkammer eller halvkaisson med dræning. Og endelig er fuld modning af hjemmelavede russiske drikke kun mulig i kælderen. Generelt, hvis du beslutter dig for at bygge en sådan kælder (diagrammet til højre i figuren), og derefter tager en slurk kvass fra kælderen og sammenligner det med en trækfad, for ikke at nævne en flaske, kan spørgsmålet anses for afgjort.

Bemærk: Forresten inkluderer produktionen af ​​nogle mærkevarer og udenlandske traditionelle drikkevarer, alkoholiske og ikke-alkoholiske, et aldringsstadium under forhold, der ligner dem i en kælder. Ud over æblecider og Calvados modnes de på loftet.

Om ventilation

Ventilation i kælderen er nødvendig, fordi... Under opbevaring udsender plantelandbrugsprodukter gasser, primært ethylen- og aldehyddampe. Produkter påvirker hinanden med deres fordampning, hvilket reducerer holdbarheden, så luft skal fjernes fra kælderen og acceptere tabet af kulde.

Til grøntsagsopbevaring vil det være optimalt udsugningsventilation, venstre i fig. Emhætten bringes 0,5-0,8 m til den skraldespand, der udsender flest gasser: kartoffel eller æble, til højre i fig. Det er meget ønskeligt, som allerede sagt, at have sin egen hætte med en paraply over hver skraldespand; i en lille kælder kan de kombineres til én udløbsrør. Tilstrømningen af ​​udeluft sikres ved åbninger med spjæld i dørene.

Smarte ejere i grøntsagsbutikker laver en hætte med en fløjte: I stedet for simple huller udstyrer de dørene med fløjter, som en kedel kogende alarm, kun større. Faktum er, at frigivelsen af ​​gasser fra produkter falder tættere på udtømning af holdbarhed; denne proces spredes i skraldespanden eller bunken fra top til bund. Der opstår et vakuum i kælderkammeret, og strømmen af ​​udeluft øges. Det vil sige, at hvis fistlen "synger" i roligt vejr, er det tid til at sortere ud, hvad der er gemt.

I universalkældre, med pickles og præparater i åbne beholdere, røget kød og animalske produkter, er til- og udsugning nødvendig, se fig. til højre. Dens design ligner kælderventilation, se nedenfor, men for en kælder, for ikke at trække rørene højt op, skal emhætten være ufølsom over for vinden og kun arbejde på træk. For at gøre dette er dens diffuserhætte (diffusor) udstyret med en ringtætning, som i industriel ventilation.

Gletscher

I en kælder med en gletsjer er 9-10 måneder muligt. holde en temperatur på 3-7 grader om året, og afvent toppen af ​​sommervarmen på 12-15 grader. Dette sikrer opbevaring af mange typer produkter indtil den nye høst. Samtidig er det ikke så svært at bygge en gletsjer i en kælder, se fig. Gletsjerskålen er lavet af vandtæt beton; Du kan bruge et badekar med ekstra skum eller skumisolering. Badet er praktisk, fordi afløbssifonen ikke tillader usmeltet slam ind i drænet, men generelt er dets volumen lille: for en god gletsjer har du brug for mere end 1 kubikmeter. m. I en betonskål holdes sjap af en skrå skillevæg i en kondensatopsamler.

Begge ventilationsrør i en kælder med en gletsjer bør ikke "fange" vindtrykket, for hvilket de er udstyret med vinduafhængige diffusorer. Under normal drift af gletsjeren suges massen af ​​smeltende is langsomt ind udeluft og køler det ned, den kolde luft strømmer også langsomt til gulvet, varmes gradvist op og går ind i emhætten. Hvis forårsvinden blæser ordentligt ind i tilløbet eller gennem emhætten, kan al isen smelte på en dag eller to. Derudover er den optimale luftfugtighed til opbevaring af planteprodukter 80-90%; samme værdi er acceptabel for husdyrprodukter. Men uden en udstødningshætte og i nærværelse af en kilde til vanddamp i form af smeltende is, kan luftfugtigheden nå kondensationstærsklen, hvilket er uacceptabelt for begge.

Når man bygger en kælder med en gletsjer, skal man være særlig opmærksom på dræning. Hvis kælderen er på en tør bakke, se nedenfor, er der ingen problemer, selv med en ikke-begravet: drænet udledes til jorden under skråningen. Men at dumpe det i frysende jord, selv den mest porøse, er uacceptabelt: skjult is kan dannes, og om sommeren kan det føre til lokal oversvømmelse af jorden, dvs. dens pludselige nedtrækning i form af et hul. Dette hul kan være hvor som helst, inkl. og under en beboelsesejendom.

Vi bygger en kælder

Opbygningen af ​​kælderen i etaper er som følger:

1. Valg af placering;
2. Jordbundsforskning;
3. Bestemmelse af grundvandets dybde;
4. Valg af kældertype og materiale til byggeri;
5. Grave en grube;
6. Fundamentstruktur;
7. Konstruktion af kameraet;
8. Genfyldning fra oven eller opstilling af en overbygning;
9. Udstyr: luge (brønd), døre, hylder, skraldespande mv.

Placere

Det bedste sted for en kælder er på en tør skråning eller skråning. En kælder på en bakke ville også være godt. I begge tilfælde, hvis den kontinentale jord er sandet lerjord, vil konstruktionen af ​​en gletsjer ikke volde vanskeligheder, se nedenfor. På andre jorder skal du sørge for dræning. En kælder uden gletsjer kan bygges på jævnt terræn, men en jordkælder er uønsket.

Er det muligt at få plads?

Det er nogle gange vanskeligt at tildele jord til en kælder, og det er ekstremt vanskeligt og dyrt at bygge en bunker. Derfor et helt naturligt spørgsmål: er det muligt at placere en kælder under eksisterende bygninger? Hvis der allerede er en kælder der, så forsvinder spørgsmålet om at bygge en kælder helt, undtagen måske som et lagerhus i en kommerciel økonomi.

Det første, der kommer til at tænke på, er hjemmet, det er praktisk, du behøver ikke at gå langt. Men for det første er opførelsen af ​​en kælder under et eksisterende hus overlegen i kompleksitet og risikoen for at forstyrre bygningens stabilitet til reparation af fundamentet og først muligt, når huset har sat sig helt fast, dvs. tidligst 3-5 år efter færdiggørelse af byggeriet. Pludselig knækkede fundamentet, der er ingen vej udenom, men om kælderen skal du tænke og tænke, der er masser af tid.

For det andet kan en kælder ikke bygges under et hus på noget fundament. For eksempel udelukker de definitivt opførelsen af ​​en kælder. Faktisk er den eneste type fundament til et hus, hvorpå en samvittighedsfuld bygmester vil påtage sig at udvikle et kælderprojekt, et nedgravet, dvs. normal, under NGP, dybde. Og så, hvis størrelsen og indretningen af ​​huset giver dig mulighed for at opretholde en afstand fra gruben til kælderen til de indvendige sider af båndet på mindst 1 m. Men alligevel skal der tildeles så meget jord til indgangen til kælderen, og dens konstruktion vil være så kompliceret, se fig., at det ville være lettere at bygge en separat kælder ved siden af ​​huset. Og dette tæller ikke manualen, og ingen anden måde, gravning af fundamentgraven under bygningen og den obligatoriske genbosættelse af beboere under byggeriet. Det er en anden sag, hvis der ikke er jord til en kælder på stedet, og huset lige er ved at blive bygget. Så skal du have en kælder med i projektet, det bliver på alle måder enklere og billigere.

For det tredje kan temperaturen i kælderen under huset ikke holdes under 13-15 grader, fordi... vinter varmetab derhjemme vil falde præcist på det. Hvis temperaturen i den tvangssænkes på en eller anden måde, så er der stor sandsynlighed for, at gulvet i huset bliver fugtigt. Amatører bygger nogle gange kældre under huse, men dette er et lotteri: en er heldig, men hvor mange ved ikke, hvad de skal gøre nu? Naturligvis praler de ikke med det på fora og poster ikke videoer.

Faktisk er det eneste tilfælde, når man bygger en kælder under et hus, berettiget, hvis vinkælderen er på steder med konsekvent minus-vintre. Så vil temperaturen i den være den helt rigtige til modningen af ​​vinmaterialer. Hvis temperaturen i kælderen falder til under omkring 10 grader, kan vinmaterialet "forkøles", dets smag og buket forringes. Forresten er det ikke nødvendigt at plante vinmarker i frostrige områder; ung vin kan købes; måske destillere det og ælde det derhjemme. Kalkstenene i nærheden af ​​Moskva ælder cognac perfekt, og vinen spiritus købes til på Don. Men i dette tilfælde skal erfarne fagfolk designe og bygge kælderen, fordi... Der er ingen helt identiske huse, ligesom der ikke er matchende fingeraftryk. For at tage højde for alle de tilgængelige omstændigheder og udvikle et projekt baseret på dem, skal du være en meget erfaren og kompetent bygherre. Ja, amatører bygger også nogle gange selv vinkældre, men dette er allerede et dobbeltlotteri. Selvom designet viste sig at være pålideligt, mangler vi stadig at prøve, hvilken slags vin der modnes i den kælder.

Garagen er en anden sag. Selvom det er opvarmet, vil ingen holde det over +12, det er ødelæggende. I kælderen så bliver det +(7-8), hvilket bare er godt. Og om sommeren vil garagen fungere som varmedæmper som en kælder. Det er selvfølgelig bedre ikke at prøve kvass "fra garagen", men opvarmning af kælderen om sommeren kan højst sandsynligt undgås. Det er en skam at bryde et eksisterende afretningslag, men det er ikke en katastrofe.

I en standardgarage på 7x4 m placeres en kælder på 2x (1,5-1,7) m langs den tomme bagvæg. Under hensyntagen til, at kanten af ​​dens kasse ikke bør være tættere end den samme 1 m til fundamentet af garagen, skal inspektionshullet afkortes. Men da du oftest skal klatre ind i den på grund af transmissionen, er det ikke så skræmmende: pludselig skal du kigge nedefra under motorhjelmen, bilen kan rulles væk. Hvis karosseriet er en almindelig sedan, så er der ingen problemer overhovedet, fordi Der er ikke behov for plads bagtil til at løfte den 5. dør. Generelt er en kælder i en garage noget mere arbejdskrævende, men optimalt, hvis der mangler fri jord på pladsen. Lad os se, hvordan man bygger det videre.

Bemærk: kælderen under garagen skal være forsynet med separat ventilation fra garagen, på samme måde som kælderen, se fig. til højre.

Grunding

For at bestemme jordens natur på et attraktivt sted fjernes humus til den underliggende (kontinentale) sten i et område på 0,5x0,5 m. Den ideelle jord til en kælder er tør, let hævende; for en kælder med en gletsjer - permeabel af hensyn til den lette dræning, men ikke overdrevent, så afstrømningen ikke vandrer, hvor den ikke er nødvendig, hvilket kombinerer høj varmekapacitet med lav varmeledningsevne. Bæreevne er ikke særlig vigtig, belastningen er lille, men let udvikling er vigtig, fordi Du bliver nødt til at grave meget i hånden.

Stenjord (punkt 1 i figuren) er ikke hvælvende og har en varmekapacitet, men er termisk ledende og er meget svær at grave. Klastisk (halvstenet) jord er tæt på ideel, pos. 2, fordi den svulmer lidt, selv når den er stærkt fugtet, men det er umuligt at frigive afstrømning fra gletsjeren direkte til den, vand i sådanne jorder vandrer langt og uforudsigeligt. At grave i klastisk jord er heller ikke let.

Den bedste jord til en kælder er sandet muldjord, pos. 3. Det opfylder alle betingelserne for "idealitet", undtagen varmekapacitet, men det kan øges ved at fylde kammeret ovenfra; Skråningerne af jordkælderkammeret i sandet muldjord skal forstærkes med træpaneler. Muldjord, pos. 4, værre: leder varmen godt og svulmer meget, da den er vandfyldt. Det er bedre ikke at bygge en kælder i muldjord på jævnt underlag.

Helt uegnet til kældre som bærende jord, sand, pos. 5, og ler, pos. 6. Men de vil være gode til backfill og pude. Naturligt selvgravet sand er godt, fordi det ikke er opdelt i fraktioner, og det er det, der skal til for at bygge en kælder. Hvis der er tør tørv i nærheden, pos. 7, kan (og bør) placeres på det allerførste lag af topfyldning, tællet fra kammeret; leret med sand og græstørv "skubbes fra hinanden" for at rumme et lag tørv. Det er en fremragende varmeisolator og tørremiddel; mad opbevaret i en kælder med tørv holder meget længere.

Siltet jord, pos. 8. De kan genkendes som tørre på deres kedelige grå, noget støvede farve og rådden, muggen, mudret lugt, som forstærkes, når prøven vædes.

Grundvand og materiale

En jordkælder kan bygges mindst 1,5 m over grundvandet, en murstenskælder - mindst 1,2 m og en monolitisk betonkælder mindst 0,7 m. Dybden af ​​akviferoverfladen bestemmes i perioden med højeste grundvand; i den centrale zone af Den Russiske Føderation er dette slutningen af ​​april - første halvdel af maj.

Der foretages en test for vandhøjden på samme sted, hvor jordtypen blev bestemt. At udføre prøveboring er svært og vanskeligt, men i dette tilfælde vil en gammel "detektor" lavet af uld med et æg hjælpe. Søg efter dem drikker vand ikke nødvendigt, fordi Den "fanger" først og fremmest det snavsede højvand, men til kælderen skal du bare "fange" det højeste vand.

"Detektoren" klargøres om aftenen. For at teste skal du placere et stykke rent nyt, ubrugt filt på størrelse med en tallerken eller et stykke uld af samme størrelse 3-5 cm tykt på et sted uden humus og på det - frisk æg. Det bedste er friskplukket og lunt. I dette tilfælde kontrollerer ægget fugtoptagelsen af ​​jorden, fordi udsender vanddamp. "Enheden" er dækket med en tyk hætte (kedel, pande) og dens kanter presses til jorden; At dække dem med jord vil ikke skade.

Næste morgen, gerne umiddelbart efter solopgang, ser de på, hvad der skete der. Resultaterne fortolkes som følger:

• Ægget og ulden er tørre - du kan bygge enhver kælder.
• Ægget føles fugtigt at røre ved, ulden er tør - du kan bygge en murstens- eller betonkælder.
• Ægget er tørt ovenpå, ulden føles fugtig at røre ved - kælderen er kun beton.
• Ægget er dækket af dug, ulden ser fugtig ud, og når du klemmer det i næven, presses selv lidt vand ud - du kan ikke bygge en kælder.

Bemærk: hvis kælderen har en dør og ikke et hul, så er indgangen orienteret mod nord. Det er også meget tilrådeligt at orientere døren til den øvre struktur mod nord.

Om kældre på højvande

Det sker, at der er brug for en kælder, men vandet i området er højt under jorden. I dette tilfælde er det også muligt at bygge en kælder ved at installere trykfast vandtætning. Men dette arbejde er på ingen måde for en amatør: isoleringsordningen er udviklet af specialister baseret på undersøgelsesdata på stedet og universel standardløsninger der er ingen som sådan. For det andet er dette arbejde vanskeligt og dyrt. For eksempel i fig. til højre er et af trykisoleringsdiagrammerne. Vi lægger vægt på, at der kun er én, der er knyttet til specifikke lokale forhold. Succesfulde amatørbygninger bør også vælges til grundlag i samråd med specialister: der er ingen identiske lokale forhold; Det, der er tørt, bliver vådt her.

Pit og base

Det er selvfølgelig bedre at groft grave kældergraven med en gravemaskine, men hullet bringes i form manuelt. De graver med hænderne ved hjælp af en "plov", og skraber den løsnede jord af med en skovl til en tæt "sag", dvs. kontinental jord. Grubens form er en væltet afkortet 4-sidet pyramide; så det er nødvendigt, at bund- og sidefyldningen modvirker hivningskræfterne. En terningkasse i en pit, især en mursten, skal forstærkes ved at forstærke sømmene og hjørnerne, hvilket er dyrt, arbejdskrævende og langt fra 100% pålideligt. Reserven til opfyldning til sten- og betonkældre er ca. 0,7 m i dybden, regnet fra den nederste overflade af kammergulvet; bredde - 0,5 m i bunden og 0,7-1 m i toppen. At forstørre det vil ikke skade på nogen måde. Til en trækælder graves et hul i størrelse, og pæle bliver straks drevet tæt på væggene, hvortil foringen vil blive fastgjort. Dybden af ​​indkørsel i måtten er fra 30-40 cm.

Bemærk: De spidse ender af pælene brændes over bål, indtil de er forkullede til en dybde på 0,5-1 cm, idet de drejes kontinuerligt. Hvis det går i brand, skal du slukke det i sandet; Fyld ikke med vand! Derefter imprægneret med oliebeskyttende forbindelser til træ; du kan bruge minedrift. En vand-polymer emulsion, en livredder i mange tilfælde af arbejde med porøse materialer, vil ikke holde længe i jorden.

Dernæst er bunden af ​​gruben dækket med sand til en dybde på 20-25 cm og, efter at have drysset let, tamper den ned. Du kan bruge en tamper eller en håndrulle til havestier. En 1:1 blanding af sand, ikke sorteret i fraktioner, med fine knuste stenafskærmninger hældes på sandpuden, dvs. tilbagefyldningen skal indeholde alle fraktioner fra de mindste sandkorn til korn på størrelse med et solsikkefrø eller ært.

Den anden opfyldning nivelleres vandret med en rive eller skraber på håndtaget og komprimeres uden at blive våd. Til sidst hældes meget varm, næsten kogende bitumen over den jævnt ovenfra, indtil der dannes et "spejl". Men du kan ikke overfylde det; laget af bitumen over tilbagefyldningen skal være 3-4 mm. Dette er bunden af ​​kælderen; afhænger yderligere af konstruktionsmaterialet.

Boks

Jord og træ

Hvis kælderen er jordet, dannes der et adobegulv over den hærdede bitumen. Ved dækning af et kammer med træ monteres panelerne først, og derefter fyldes gulvet.

Mursten og sten

Til en murstenskælder har du brug for tætte, mørke, godt brændte jernsten. Udbulning og vridning (“propel”) med 3-4 mm, dvs. ikke mere end en tredjedel af tykkelsen af ​​murværksfugen, ikke en hindring; Det er vigtigt, at du trækker mindre vand ind i dig selv. Endnu bedre, men dyrere, ville være betonfundamentblokke eller formblokke lavet af vandtæt beton, se fig.

Lægningen udføres langs en bitumenoverflade. Den første række placeres med en poke, dvs. murstenene lægges på tværs, hjørnerne lægges ud langs kortsiden, se fig. til højre. De næste rækker placeres i skeer med en simpel kædeligering af sømmene. I en korrekt konstrueret grube vil en halv mursten være nok. Hvis du vil lægge væggene i mursten for sikkerhed, så er ordningen sædvanlig: en numserække efter 4-5 skerækker. Hvis en trappeåbning er nødvendig, placeres dens indramning med hegnslignende søjler, i en mursten med en tom kerne, den samme fig. Det er tilrådeligt, hvis du har noget, at forstærke sømmene, som når du bygger en kælder i en garage, se nedenfor.

Efter at det færdige murværk er tørret, gennemblødes ydersiden af ​​kassen (gerne også indefra) to gange med bitumenmastiks. Moderne primere til sten over dyb penetration endnu bedre, men dyrt. Primere, der blot trænger dybt, er ikke egnede. Videre arbejde fremstillet efter at primeren er fuldstændig tørret; for bitumen tager det en uge eller to, afhængig af vejret. I løbet af denne tid skal du beskytte kassen mod regn ved at strække et telt over pit med en film med mellemrum over jorden.

Beton

Til en betonkasse er det selvfølgelig bedre at bestille vand- og frostbestandig beton af middel plasticitet, men du kan klare dig med en hjemmelavet. Sammensætningen er også almindelig: cement M400, sand af medium (1 mm) fraktion og fin knust sten 1:2:4. Vand - 170-190 liter pr. kubikmeter færdig opløsning; mere på gulvet, mindre på væggene.

Først fyldes basen med 40-50 mm beton; Det er godt at tilføje et blødgøringsmiddel til opløsningen til det. Når foden er sat, samles en forstærkningsramme, fælles for gulv og vægge. Forstærkningsordningen er standard; gulv 150 mm tykt, vægge 200-250 mm. Det er meget praktisk at bruge plastforstærkning, så er rammen formonteret i toppen og blot placeret i et hul på en hærdet betonbund. Dette vil gøre hele monolitten mere pålidelig.

Efter at have samlet/monteret rammen monteres forskallingen. Først støbes gulvet; så snart den griber, væggene. Du kan ikke forsinke, ligesom med betonbasen: hele monolitten skal hældes længe før betonen får styrke, ellers bliver det ikke en monolit. Væggene hældes i lag, i samme rækkefølge som når man lægger et strimmelfundament. Da vibrationskomprimering ikke er anvendelig i dette tilfælde, er de støbte vægge bajonetformet, det samme som når man bygger et fundament.

Det er bedre at hælde monolitten om foråret eller efteråret: i varmt vejr vil betonen "modnes" for hurtigt, og monolitten vil vise sig at være skrøbelig. Efter hærdning fugtes monolitten efter behov til betonarbejde. Efter at have fået styrke (20 dage ved +15 og 7 dage ved +25), behandles de med bitumenmastik, som en mursten, eller bedre, med en ultra-dyb primer, men på beton. Den sidste fase er dannelsen af ​​gulvafretningen.

Træarbejde

Konstruktionen af ​​ethvert kammer fuldendes af gulvbelægningen på dens øverste etage. Oftest er kælderen dækket af en plade i 2 lag på tværs, denne er stærk nok til en kælder og billig. Hvis det er forudsat af det valgte design, lav et trægulv i 1-2 ruller. Alt træ til kælderen skal behandles med olieforbindelser eller behandling; brædder til den indvendige beklædning af en trækælder også.

Topfyld

Bakken over kælderen hældes i henhold til skemaet for den valgte prøve. Ler i det er vandtæt og en kold akkumulator; sand er en varmeisolator. Du behøver ikke at stå på ceremoni med dem: jo tykkere jo bedre. Lagenes tykkelsesforhold er ca. 1:2 eller 1:3 (ler:sand). Tørvens rolle er allerede nævnt, 20-40 cm er nok.Tørv leder overfladeafstrømningen til siderne.

Arrangement

Kældervestibulen bliver den enkleste og billigste, præfabrikerede panel med skumisolering. Pludselig kan denne del af bygningen fuldstændig repareres. Det er bedre at lave en kælder lavet af træstammer eller tømmer; andre øvre strukturer - i henhold til projektet eller udvalgt prøve.

Særligt skal nævnes for det første om trapper og luger. Trappen til kælderen, hvis den ikke er en forlængelse, skal udføres enten i vanger, eller mellem forhallens vægge, til venstre i fig. under. Trapper med hængende trin, til højre der, kan være smukke, men i kælderen er de meget farlige.

Kælderlemme med løftemekanismer (se figur til højre) er tilgængelige til salg. De åbner/lukker med et let tryk. Men hvis du ikke er for doven til at presse dig selv lidt, kan du selv lave en kælderluge fra rester og affald. Dens diagram er i fig. venstre. Isolerede kælderdøre kan udføres på samme måde.

For det andet elektriske ledninger. Kælderen er ifølge PTB et særligt farligt rum i forhold til graden af ​​elektrisk stød. Strømforsyningen i disse er 12 V og ikke en volt mere. I kældrene lejlighedsbygninger Ledningerne er 36 V, men der er ingen stikkontakter, der er en lyskontakt uden for et særligt farligt rum, og beboerne har ikke adgang til el-arbejde i underjordiske konstruktioner, men de har en elektriker til rådighed.

Kælderen skal forsynes med strøm fra en 220/12 V isolationstransformator viklet med kobber på jern. Elektroniske invertere giver ikke korrekt adskillelse af 220 og 12 V kredsløb. Der skal være en statisk skærm mellem transformatorviklingerne (en åben spole af kobber eller sølvpapir), elektrisk tæt, dvs. loddet eller svejset, forbundet til transformatorens magnetiske kerne. Selve magnetkernen er også tæt forbundet til husets jordingsbussen eller til et hjemmelavet jordingskredsløb; Et par stifter vil være nok i dette tilfælde. Men det er uacceptabelt at jorde transformeren gennem en tre-polet Euro-stik!

Kælder i garagen og under huset

Det er tid til at huske den lovede kælder i garagen. På lignende måde bygges en kælder under et hus med et hul fra rummet, men så skal du bryde gulvet, bryde loftet og bære terninger af jord i spande, når du graver en grube. Figuren viser trin for trin, hvordan man bygger en kælder under en garage:

1. Byg en murstenskasse som beskrevet ovenfor, fordi konkret arbejde under sådanne forhold er urealistisk;
2. Murværksfuger forstærkes med perforerede stållister 2-4 mm tykke. Det er praktisk at bruge presse- og stemplingsaffald. Dette er nødvendigt pga det er ekstremt vanskeligt at bygge en normal fundamentgrav med skråninger og anti-hævningsfyldning under en eksisterende bygning;
3. Stålstifter er indlejret i sømmene i den øverste række af murværk, og en strimmel af samme strimmel er svejset til dem. Det nytter ikke noget at placere stærkere realkreditlån, fordi... der vil ikke være vind eller andre driftsbelastninger, der har tendens til at hæve loftet. En midterbjælke lavet af en tee eller 2 svejsede hjørner fra 60x60 til 100x100 mm og en lugeåbning fra samme eller mindre, op til 40x40 mm, hjørner svejses til båndet;
4. Betongulvets ramme samles ved svejsning. Rammeafstivningerne er samlet af de samme strimler forbundet med 12-16 mm armeringsstænger. På samme trin installeres ventilations- og metalledninger til ledninger;
5. Nedefra monteres forskalling fra 40 mm brædder på understøtninger af tømmer eller træstammer fra 150 mm. Installationshældningen for understøtninger er op til 600 mm. Forskallingspanelet er dækket med vandtætning på forhånd;
6. Forskallingen skal efter behov være 30-50 mm væk fra afstivningsribberne, men rør og korrugeringer skal sidde tæt i den, til hvilket formål spalterne er belagt med cement-sandmørtel;
7. Fyld loftet 30-40 mm over afstivningerne. Efterhånden som de får styrke, lægges 40-50 mm skumplast, der trækker sig tilbage fra kanten af ​​pladen med 50-60 mm. Det er umuligt at skubbe skummet tæt, det vil snart smuldre på grund af temperaturdeformationer. Nogle gange får mus skylden for dette, men hvad skal de gøre i garagen? Isolering stabiliserer temperaturen i kælderen. Afhentes straks forstærkende mesh gulvbindere er alle af de samme strimler lagt fladt; strimlerne er fastgjort med blød ledning, en luge er installeret, og afretningen hældes;
8. Arrangementet af nettet under afretningen er vist mere detaljeret.

Bemærk: Dybden af ​​brønden til garagekælderen beregnes således, at afretningen på loftet er i niveau med gulvafretningen. Absolut nøjagtighed kan naturligvis ikke opnås, så gulvafretningen udstøbes lokalt med en tykkelse på 30-120 mm. Det er tilrådeligt at holde sig inden for 50-70 mm.

I tilfælde af

Ingen kælder er garanteret mod vand. Afstrømning under overfladen og højtliggende vand er snigende og lunefulde; de ​​vandrer under jorden på den mest bizarre måde. Hvilken slags reparationer kælderen skal bruge, hvis den bliver fugtig, er et andet spørgsmål. Først skal du fjerne vandet; Måske efter dette vil det være muligt uden reparationer. Specialister opkræver meget for at dræne en oversvømmet kælder, så hjemme handyman For det første er det bedre at prøve at dræne vandet selv; det vil ikke gøre tingene værre. En af tilgængelige måder dræning af en oversvømmet kælder/kælder - udledning af vand i det underliggende grundvandsmagasin. Hvordan man laver det, se video.

Konstruktion af en kælder involverer ikke kun konstruktion af vægge og lofter, men også ordentlig ventilation, vandtætning af høj kvalitet og intern layout. Hvis du indtaster forkert eller gemmer videre brugbart område, at bruge kælderen vil være ubelejligt, og det vil være for svært at ombygge. Derfor, før du bygger en kælder med dine egne hænder, bør du tænke igennem alt ned til mindste detalje.

En standard kælder er et rektangulært rum med lavt til loftet. Til indgang er der installeret en luge med en bevægelig stige eller betontrin. Den første mulighed er billigere, men ikke særlig praktisk, da det er ret svært at gå ned i kælderen langs tværstængerne og endda med en belastning. Beton- eller murstenstrin er meget mere pålidelige, og de er slet ikke svære at lave.

Allerede på designstadiet bør du tænke på materialer til lofter. Kælderens bredde afhænger direkte af dette. Nogle bruger færdige betonplader som gulvbelægning, andre hælder og forstærker dem selv direkte over kælderen, andre bruger flerlagsgulve lavet af tømmer, lag af vandtætning, brædder og isolering.

Grundlæggende kælderparametre

1. Grubens bredde bør ikke overstige 4 m, under hensyntagen til tykkelsen af ​​murvæggene og det ydre lag af vandtætning.
2. Kælderens længde afhænger af ejerens behov, normalt er den 4 m.
3. Lofternes højde skal være inden for 1,8-2 m. Med god isolering er der ingen grund til at grave dybt, to meter er nok til at sikre, at rummet ikke fryser om vinteren og ikke varmes op om sommeren.

For at spare lidt, når du arrangerer trappen, skal du, når du graver en pit, forlade et 1 m bredt område og fjerne jorden på en skråning, der danner trin med en skovl. Men denne mulighed er kun egnet til tæt, hård jord, ellers vil jorden under murstenens vægt begynde at sætte sig, og trappen vil kollapse.

Et andet vigtigt punkt er vægbeklædning. Oftest er de lavet af mursten eller beton, der hælder mørtel mellem væggene i gruben og forskallingen. Begge metoder er helt inden for en nybegyndermesters evner, det vigtigste er at gennemtænke alt på forhånd. Til murværk brug for mursten og mørtel monolitisk væg det er nødvendigt at forberede materiale til forskalling og afstandsstykker.

Video - Kælder. Teori og tegninger

Når alle detaljer er gennemtænkt, materialerne er forberedt, kan du begynde at arbejde. I det valgte område skal du fjerne et lag af græstørv og lave markeringer ved hjælp af pløkke under hensyntagen ekstra plads til vandtætning.

Under arbejdet skal du bruge:

• bajonet og plukkeskovl;
• roulette;
• bygningsniveau;
• knust sten;
• tagpap;
• bitumen mastiks;
• betonmørtel M 100;
• manipulation

Trin 1. Grave en pit

Ifølge markeringerne begynder de at grave et hul. På placeringen af ​​den fremtidige trappe dannes der straks trin ved at vælge jord på en skråning. Trinene skal være 1,5 gange bredere end i projektet, fordi tykkelsen af ​​stigrøret tilføjes til slidbanen. Hvis trappen til kælderen skal monteres separat, graves gruben jævnt rundt om hele omkredsen. Når dybden af ​​gruben når 2 meter, jævnes væggene og bunden, jordklumper fjernes, og konstruktionen af ​​bunden begynder.

Trin 2. Hældning af basen

Fin knust sten hældes i et 3 cm lag i bunden af ​​gruben, jævnes, og bunden komprimeres ved hjælp af en tamper. Forbered en opløsning: Tag 3 dele sand til 4 dele knust sten og tilsæt 1 del M400 cement. Betonlagets tykkelse skal være mindst 6 cm.

Trin 3: Vandtæt gulvet

Når betonen tørrer, marker væggene i kælderen og læg 2 lag tagpap på gulvet, belæg dem med bitumenmastik. Kanterne af tagmaterialet skal strække sig ud over markeringens omkreds med 10 cm; strimler af materiale lægges overlappende, hvilket forskyder sømmene i det øverste lag med flere centimeter.

Opførelse af murstensvægge

Trin 1. Lægning af de første rækker

For at lægge væggene i en kælder behøver du ikke at have en murers færdigheder. Alle uregelmæssigheder og defekter i murværket vil blive skjult under et lag puds. Du kan tage brugte mursten, så længe de er rødbrændte. Hvid mursten og askeblok anbefales ikke til disse formål.

Den første række udlægges efter markeringerne på en sandcementmørtel. Den anden række er forskudt med ligering af sømmene. Overskydende mørtel fjernes straks med en murske, og hver tredje række kontrolleres med et bygningsniveau. Der efterlades et mellemrum på omkring 50 cm mellem murværket og grubens vægge.

Trin 2. Installation af ventilationshuller

Du kan ikke lægge mere end 5 rækker ad gangen, ellers vil løsningen ikke modstå belastningen, og væggene vil "flyde". Det tager 8-10 timer at hærde murværket. I 3. eller 4. række fra gulvet laves et hul mellem murstenene til ventilationsrøret. Det andet hul skal efterlades i det modsatte hjørne af kælderen i en højde på 1,6-1,7 m fra gulvet. Dimensionerne på ventilationshullerne afhænger af rørets diameter; normalt er disse firkantede nicher 25x25 cm.

Trin 3. Installation af realkreditlån til fastgørelse af hylder

For at fastgøre hylderne er metalhjørner eller profilrør med tykke vægge indlejret i murværket. De skal strække sig ud over ydervæggen med cirka 10-15 cm, og på indersiden svare til hyldernes bredde. Afstanden mellem hjørnerne er ca. 70 cm vandret og omtrent det samme lodret. Denne metode er ret praktisk og pålidelig og sparer også penge på fremstilling af individuelle stativer.

Trin 4. Ekstern vandtætning

Når væggene er helt udlagt, indsættes og fastgøres ventilationsrør i hullerne, bringes til toppen og midlertidigt fastgøres med wire til øverste række. Ydervæggene er belagt med flydende bitumen og tagpap er fastgjort. Det lægges med et overlap på 10 cm, fugerne er dækket af bitumen og presset fast. Herefter fyldes mellemrummet mellem væggene i gruben og murværket med ler og komprimeres hver halve meter, uden at nå toppen med omkring 40 cm.

Betonvægge

Metalstænger drives ind i grubens vægge langs hele omkredsen og efterlader 15 cm på ydersiden.Skold slås ned fra brædder, spånplader eller krydsfiner til størrelsen af ​​væggene, dækkes med polyethylen og installeres flugtende mod armeringen. Forskallingen er forstærket med træbjælker og beton støbt. Det er tilrådeligt at fylde hele væggen på én gang, så bliver overfladen den mest holdbare. Efter en dag fjernes forskallingen, og væggen får lov til at tørre grundigt.

Gulvmontering

Hvis der bruges armerede betonplader til gulve, er installationsmetoden ret enkel. Renden langs omkredsen af ​​kælderen er fyldt med sten, forstærket med et gitter af stænger og fyldt med beton. Pladerne lægges efter at betonen er hærdet; de skal helt dække gruben og fundamentet rundt om kælderen. Fugerne mellem pladerne tætnes med en tyk mørtel.

Hvis der ikke er nogen plader, kan du lave et monolitisk gulv anderledes ved at bruge bjælker, stålkanaler, bjælker eller rør.

Trin 1. Lægge bjælker

I de sidste to rækker murværk efterlades huller på modstående vægge til gulvbjælker, hvis længde skal være 1 m større end kælderens bredde. Træbjælker med et tværsnit på 150x150 mm imprægneres med spildmaskineolie og tørres. Derefter pakkes de ind i tagpap, som fastgøres med hæftemaskiner.

Rør eller kanaler behøver ikke en sådan behandling. De forberedte bjælker lægges på væggene og efterlader en åbning til indgangen, og derefter hældes renden og bjælkernes kanter med beton. Udstående kanter ventilationsrør dække, så opløsningen ikke kommer ind.

Trin 2. Overlap enhed

Bunden af ​​bjælkerne er beklædt med brædder 25 mm tykke, og toppen er beklædt med tagpap. Udvidet ler hældes mellem bjælkerne eller lægges 2-3 lag mineraluld, alt er dækket af plastfilm, derefter igen med tagpap, og samlingerne er belagt med mastik. Jord eller ler hældes ovenpå.

Hvis bjælkerne er af metal, kan du fastgøre et kædeledsnet med små celler imellem dem, lægge armering og metalrester på det og installere en aftagelig plade lavet af krydsfiner eller spånplade dækket med film nedenunder. Skjoldet er understøttet af en 100x100 mm bjælke flere steder, så konstruktionen kan modstå vægten af ​​betonløsningen. De fylder alt med beton og lader det sidde i flere dage, fjerner derefter skjoldet, fjerner den overskydende mørtel, der er lækket rundt i kanterne, og lader pladen stå godt.

Video - Byg selv en kælder

Indvendigt arbejde

Næste trin er montering af trappen. Hvis en base af jord var tilbage, lægges en mursten ovenpå, og placerer den på kanten lodret og fladt på slidbanen. Sidevæggene er også beklædt med mursten, alle sprækker og fuger gnides med mørtel. Du kan erstatte mursten med en forstærkningsramme og hælde trinene ud af beton, du kan installere letmetal trappe.

Dernæst bliver vægge, gulv og loft ryddet op. Hvis murværket er glat og pænt, er det nok at dække overfladen med to lag kalk. Ujævnt murværk forpudses med cement-sandmørtel og behandles derefter med kalk. Yderligere belægning til vægge er ikke påkrævet, selvom det er muligt forskellige muligheder efterbehandling. Loftet kontrolleres for fravær af revner og huller, om nødvendigt er leddene langs væggene forseglet og også hvidkalkede.

Gulvet er belagt med tagpap cement afretningslag 3-4 cm tyk. B i nogle tilfælde plankegulve lægges oven på afretningslag eller belægges med linoleum, men dette er helt valgfrit. Til sidst er hylder fastgjort eller stativer lavet af brædder behandlet med et antiseptisk middel. Reolen skal rumme alt, hvad du skal bruge, så intet står på gulvet. Dette vil sikre god konservering af grøntsager og gøre rengøringen af ​​rummet lettere. Bloker ikke pladsen foran ventilationsåbningerne med stativer og skuffer, da luftskiftet ellers vil blive forstyrret, og der opstår kondens i kælderen.

Døren til kælderen er lavet af slidstærke brædder 3 cm tykke og er ekstra isoleret indefra. I kolde områder, hvor frost når 30 grader, anbefales det at installere en anden dør i bunden af ​​trappen. De øverste etager skal desuden omhyggeligt isoleres med et lag jord, savsmuld, ler og andre tilgængelige materialer. Ventilationsrør skal dækkes med specielle hætter med et beskyttende insektnet.

Video - Sådan bygger du en kælder med dine egne hænder